“誰でも着られる”って本当？ フリーサイズという曖昧な設計

1. フリーサイズはなぜ生まれたのか

• 在庫・生産効率：サイズごとに型紙・裁断・縫製・検品・保管を分けるほどコストは増える。SKUを減らすほど資金繰りが軽くなり、値付けもシンプルになる。

• トレンドの後押し：ビッグシルエットの流行は身幅・肩幅を大きく取ることで“誰でも着られそう”に見える。

• 卸・量販の事情：実店舗での陳列はサイズ展開が多いほど棚効率が落ちる。ワンサイズなら見栄えが良く、価格訴求もしやすい。

• ギフト・雑貨化：帽子・ストール・ルームウェアなど非フィット型カテゴリーでは、贈答需要と相性が良い。

ただし“誰でも”ではなく、**「許容範囲を広げた一つの型」**に過ぎない。

2. “曖昧さ”の正体：パターンと許容差

衣服は**基準寸法（身幅・肩幅・着丈・袖丈・ウエスト・ヒップ・裄丈など）と、素材の伸縮・ドレープ・戻り（リカバリー）**を前提に設計する。
フリーサイズが成立するのは、次の条件が重なったときだ。

1. クリティカル寸法に“逃げ”がある

   • 例：ドロップショルダーで肩線を外し、肩幅の個体差を吸収。

   • ゴム・ドローコード・後ろゴムでウエストの伸びを確保。

2. 素材が体型差を“包み込む”

   • ポンチ、ミラノリブ、強撚天竺、ポリウレタン混など。

3. パターンが“筒”に近い

   • ストレート、Aライン、コクーン。ダーツや切替が少ない。

4. 許容差（トレランス）が広い

   • 製造誤差±1～2cmでも見た目に響きにくい。

逆に、バストポイント位置・肩傾斜・袖山の高さ・股上などフィット性が高いパーツはフリー化が難しい。

3. よくあるミスマッチとリスク

見た目の破綻

• 低身長で着丈が過剰→短足見え・歩行阻害。

• 肩幅が狭い体型でドロップ過多→「着られている感」。

• バスト・ヒップが大きい体型で身頃が引っ張られ→斜めシワ／パツパツ感。

機能・行動の阻害

• 袖ぐりが浅く、腕上げで脇が突っ張る→疲労。

• 首回りが広く、インナー露出や冷えにつながる。

• ロング丈の裾踏みで転倒リスク。

健康・衛生

• ウエストゴムが強すぎ→胃腸圧迫や跡残り。

• 化繊の静電気・ムレ→肌荒れ・痒み。

4. 素材×シルエットの相性学

フリーサイズで破綻しにくい順に並べると――

• ストレッチ強×厚手（ポンチ・裏毛・T/Cスウェット）
  →線が出にくく、戻りも良い。

• 中肉ニット（ハイゲージ天竺、ミラノリブ）
  →サイズ吸収と品位の両立。

• 布帛だが分量型（ギャザー／プリーツ／コクーン）
  →体から離してシルエットで魅せる。

• 難易度高：バイアス裁ちの布帛ワンピ／テーラード／デニム
  →重力・伸び・捻じれがシビアで、ワンサイズは無理が出やすい。

5. 日本と海外の比較：表記・流通・返品文化

• 日本：フリー／ワンサイズ表記が多く、ECでは実寸が数項目のみ、モデルは身長160～165cm細身に偏りがち。丈別展開は限定的。返品は有料・制限つきが少なくない。

• 米欧：one size fits mostと注意書き、XS～3XL以上の拡張、丈別・カップ別の導入が広がる。無料返品や自宅試着の文化が購買の後押しに。

• 共通の課題：モデル写真偏重、透け・伸び・落ち感のテキスト表現の難しさ、環境負荷（返品・過剰生産）。

6. EC時代の情報設計：何を開示すべきか

“実寸主義”の7点セット

1. 平置き実寸の網羅：身幅／肩幅／着丈／袖丈／裄丈／アームホール／ウエスト最小～最大／ヒップ幅。

2. 伸びと戻り：ストレッチ率、リカバリー率、伸び方向（横・縦）。

3. 生地厚・透け感：5段階＋季節目安。

4. 設計の意図：対象身長域、ベストレンジ（例：バスト80–96cm推奨）。

5. 体型多様な着画：身長別・サイズ別・骨格タイプ別。

6. 動作写真：腕上げ、しゃがみ、階段、ポケット利用。

7. お直し可否：裾上げ・ウエスト出し・ゴム交換口の有無。

7. つくる側の処方箋

7-1. 企画・パターン

• デュアルサイズ（例：1＝XS–M、2＝L–XL）でSKUを抑えつつ適合幅を拡大。

• アジャスター内蔵：ウエスト後ろゴム＋ボタンホールゴム／スピンドル。

• 丈別展開：Regular／Short／Long。同一型で3丈が費用対効果高。

• クリティカル寸法の緩和：肩傾斜・袖山を低め、可動域を確保。

• メンテ性：ゴム交換口、脇開き裏当て、ポケット袋地の耐久。

7-2. 生産・在庫

• サイズ別原反割付で裁断効率を最適化。

• 予約販売＋短サイクル補充で過剰在庫を回避。

• 返品データの型紙フィードバック：どこが“噛んで”いるかを数値化。

7-3. 表示・販売

• fits mostの但し書き＋ベストレンジ開示。

• 身長別着画マトリクス（例：150/158/165/170cm）。

• レビュー構造化：身長・体重・普段サイズ・購入サイズ・フィット感。

8. 買う側の実践ガイド

8-1. まず“自分の基準寸”を持つ

• 上半身：肩幅（骨端）／バスト実寸／アームホール許容。

• 下半身：ウエスト一番細い位置／腰骨位置／ヒップ最大。

• 丈：股下／ひざ下長／スカート希望丈。
  スマホのメモに保存してどのブランドでも即比較できるように。

8-2. 商品ページの“ここを見る”

• 身幅＞自分のバスト実寸＋最低ゆとり（Tシャツなら＋8～12cm、シャツなら＋10～16cm）。

• 肩幅：自分の肩幅より**±2cm以内ならジャスト、−3～−5cmで落ち感**、**＋3cm超で“着られ感”**が出やすい。

• 着丈：トップスは股の上／下どちらで止まるかを鏡で確認しておく。

• 素材欄の“ポリウレタン○％”は伸びの目安。ただし戻り（リカバリー）は別問題。

• レビューの体型記載が自分に近い人を優先。

8-3. 試着の代替

• 家の似た服の実寸を測り、候補の数字と差分を見る。

• ベルト・タック・イン／アウトで着こなしの余地を検討。

• 低身長は丈詰め費用を前提に。ロングは安全ピン仮止めで歩行テスト。

8-4. “似合う”の指標

• 前・横・後ろの縦の線が途切れないか。

• 首回りは鎖骨の見え方で清潔感が変わる。

• 二の腕の張りが出る袖丈（ちょうど中間）は避け、長袖or短袖に振る。

9. ケーススタディ：フリーサイズで成功する条件

1. ドルマン×中肉ニット：肩線不問で腕の可動域が広い。

2. コクーンスカート×後ろゴム＋脇ファスナー：腰回りは包み、裾でシルエットを締める。

3. オーバーシャツ×前後差ヘム：着丈バランスを自動調整し、タックイン/アウト両用。

4. ニットキャップ×二重折り：頭囲の個体差をゲージで吸収。

5. サロペット×アジャストストラップ：肩紐で着丈調整、体幹の上下ずれを回避。

避けたい代表例：テーラードワンピ、カップ付きワンピ、ハイウエスト切替の布帛ロング、ハイライズ硬質デニムのワンサイズ展開。

10. まとめ：実寸主義とインクルーシブな選択肢へ

• フリーサイズはコスト最適化の産物であり、体型多様性への完全解ではない。

• 実寸の開示・ベストレンジ提示・体型多様な着画が、EC時代の新しい誠実さ。

• ブランドはデュアルサイズ＋丈別、ユーザーは基準寸を携帯。

• 目指すべきは“誰にでも”ではなく、**「あなたに気持ちよく機能する」**一着。